Главная Статьи (логбук) Малайзия - Малайские заметки

Малайзия - Малайские заметки

Азия всегда меня манила своей удаленностью, как географической, так и культурной. Выбор места для отдыха начался с традиционных Тая и Мальдив, а закончился почему-то Малайзией. Подруга живущая в Куала-Лумпур, да несколько великолепных отчетов на «Винском» решили дело. Да и билеты туда нашлись за 45 тыс. руб. на двоих туда-обратно катарскими авиалиниями. У катарцев есть специальные условия для дайверов, к стандартным 23кг багажа, при предъявлении дайверской карточки, можно вести еще 10кг дополнительно. Буквально за пару недель до вылета к нам присоединяются наши попутчики, по инету списываемся с парой петербуржцев, выразивших желание также посетить Малайзию. Чему мы очень рады — хорошая компания никогда не мешала отдыху.
Вылетаем из Москвы с задержкой почти час, нервничаем, как катарцы перегрузят наши чемоданы, ведь стыковка в Дохе у нас всего 1:20 часа. Сглаживает беспокойство только тот факт, что мы запланировали 1,5 дня на осмотр Куала-Лумпур, есть определенная уверенность что за эти 1,5 дня наши чемоданы если что нас догонят. Да еще катарцы усиленно поят нас приличным сухим красным все 5 часов до Дохи. Прилетаем в Доху, на ручной клади, чемоданах и билетах надпись «short transfer», сотрудники аэропорта, вылавливая такие надписи, почти бегом прогоняют нас до следующего самолета, вся стыковка заняла минут 15, мы даже выдохнуть не успели. Нас грузят в аэробус, опять нещадно предлагают красненького не только его, на борту без ограничений практически любая выпивка и напитки). Стюардессы на нашем борту в основном сербки, их приводит в восторг наш возглас: «О, закуска!». После чего они заключают в объятия братьев славян и всю оставшуюся дорогу острят и улыбаются. Полет очень комфортный, есть стойкое ощущение, что ты летишь 5* авиакомпанией. Ощущение подтверждается фактом: все наши 4 чемодана ждут нас в аэропорту.
Виза в Малайзию выдается абсолютно бесплатно в обмен на отпечатки указательных пальцев. В аэропорту рождается шутка, что если где-то     в джунглях малайцы нас умертвят и заберут головы на скальпы, то нас опознают по отпечаткам пальцев. Из аэропорта до столицы добираемся скоростным электропоездом. Современный удобный train за 30 минут довез нас через тропические леса до центра города. Стоит все удовольствие 350 рублей за лицо. Кстати, малайские деньги  (рингиты) очень удобно переводить в рубли, курс 1:10. От KL Sentral (транспортный узел, куда в том числе прибывает экспресс из аэропорта) до гостиницы едем на микроавтобусике, т.к. с нашим багажом в одну машину нам не влезть. Такси берем там же, на KL Sentral, у специальных стоек. Такси по счетчику, каждая поездка по центу обходиться в 60-200 рублей на четверых. Таксисты, правда, видя европейские лица, пытаются обхитрить и ехать не по счетчику, а за определенную мзду. Поэтому когда ловишь на улице такси, нужно обязательно договориться, что едешь по счетчику. За мзду как правило называют в два раза большую сумму.

В Куала Лумпур. Kuala Lumpur.

Город похож на другие азиатские мегаполисы, молодой центр, застроенный высотками из стекла и бетона, и облезлые окраины. На окраинах мы бывали только проездом, чему не сильно расстроились. Выбранный по tripadvisor отель Citin Hotel Masjid Jamek оказался именно таким, как пишут постояльцы. Большое здание в центре восточного базара. Чтобы попасть в холл отеля, надо пройти прямо через рынок. Забавно, идешь мимо тапок-тряпок, поворачиваешь за угол торгового павильона, и оп, ты у центрального входа в отель Smile. Подруга, приезжавшая внам в отель, смеялась, что по интернету я умудрилась выбрать крайне малазийский сервис. В отеле есть все необходимое, что бы комфортно переночевать. В номере чисто, мебель в отличном состоянии, чистая современная сантехника, wifi. В холле отеля на первом этаже буфет. Завтрак скорее азиатский — жаренный рис, овощи, местные соуса. Но есть и яичница, и тосты, и птичий корм (мюсли). Чай, кофе, что-то     вроде сока, даже не совсем Юпи. В отеле много индусов и местных. На базар, что вокруг отеля, приезжают затариваться со всех окрестностей. Отель стоит приемлемые деньги, за две ночи мы заплатили за комнату около 2500 рублей, и, на мой взгляд, вполне удовлетворяет требования не сильно притязательных отдыхающих. За 1,5 дня мы конечно хотим увидеть как можно больше, у нас в программе Петронасы (куда же без них), местные рестораны, China Town, пещеры Batu с индуистским храмом. Была еще вяленькая мысль посетить парк птиц и парк бабочек. Но почитав отзывы, мы не сильно туда стремились, в итоге так и не попали.
В день прилета мы погуляли по окрестному базару. Это довольно колоритно. Черкизон, времен своего расцвета, вокруг платки, хиджабы, сари и прочие местные одежи. Пластиковые столы в наваленными на них «ролексами» и «солнечными очками от Армани». Уличные лекари, втыкающие прямо на улице в смельчаков иголки, массажисты, разминающие чьи-то ноги или головы, пристроившиеся под зонтиком на тротуаре. В общем, местный колорит. В Малайзии проживает 3 народности: индусы, китайцы и собственно малайцы. Индусы живут несколько обособленно и не мешаются с остальными, а вот сыны китайско-малайских браков сплошь и рядом- узкоглазые, смуглые, широконосые. Этакие афро-китайцы.
Как положено отчаянным туристам сходили перекусить в местную забегаловку, что-то     вроде нашего фаст-фуда в супермаркете. Не стали сильно искушать судьбу, взяли у китайца традиционный рис и курицу с овощами. На четверых перекусили за 220 российских рублей! В ресторанах конечно подороже, но всегда на четверых укладывались в тысячу рублей. Есть только одна проблема — готовить малайцы не умеют. Мы узнали, что рис бывает вареный, жаренный, с овощами, по-малайски, по-тайски, курица бывает в желтом, красном, зеленом карри и еще с десяток вариантов приготовления риса с курицей и курицы с рисом, которые отличаются практически только названием. В столице полно китайских, тайских, европейских ресторанов, поэтому с едой проблем нет, но на островах мы остро ощущали потребность в родном борще. Конечно с голоду не умрешь и при желании можно найти и рыбку, и свининку, и спагетти карбонара, но все это приходится поискать. Опять же хочется то местного, колоритного, а приходиться кушать только «псевдо европейское», так как местное несъедобно в принципе.
Как в любой тропической стране на базарах продают экзотические фрукты в разнообразии, тут тебе и «чесночные долечки» сочного мангустина, и оранжевое, ароматное манго, и волосатики-ромбутаны, и свекольная мякоть драконьего фрукта. Ну и конечно море дуриана. Все центральные улочки столицы заставлены лотками с запахом тухлятины на которых гордо покоятся кучки дурианов. Мы не стали пробовать, не сказать чтобы запах был нестерпимым, просто не возбудил ни интереса, ни аппетита этот королевский фрукт. Может как-нибудь     в другой раз.
Посетили мы местный China Town. Большая барахолка с традиционным набором сувениров — футболки, магниты, китайские веера, статуэтки с Петронасами. Стоит все дешевле, чем в городе. Если нужно будет собрать чемодан безделушек — вам туда. Я, как любитель магнитиков, понадеялась, что в городе найду что-то     более интересное и качественно, нежели на китайском рынке. В итоге разочаровалась, в городе выбор еще меньше, качество абсолютно то же, а ценник вдвое дороже. В общем все на China Town за сувенирами. Там же кстати много и фруктов, они дешевле, чем в целом по городу. Есть еще какие-то специальные рынки, где фрукты оптом за копейки, но на них нужно специально ехать.
Что рекомендовала бы к просмотру обязательно, при посещении Куала-Лумпур, так то — Batu Caves. Пещеры с индуистским храмом внутри. Нас крайне впечатлило. Добирались мы на микроавтобусе такси. Автобус привез нас на большую площадку, откуда начинается собственно храм и лестница, ведущая в гору к пещерам. На площади статуя индуистского бога Муругана, метров 30 высотой, сделанная из сандалового дерева. Вся статую равномерно покрыта золотой краской, вот только попа протертая, присаживается видать по ночам, а то чего все стоять, да стоять. Прямо у ног сего изваяния начинается широкая крутая лестница в гору.
Вокруг лестницы «пасутся» куры и обезьяны. Первым от туристов ничего не надо, а вот обезьяны усердно попрошайничают фрукты. Мы захватили с собой несколько «звездных» фруктов. И к обоюдному удовольствию кормили ими обезьян. На верху лестницы вход в огромную пещеру.
Пещера и сама по себе крайне живописна — своды увешаны сталактитами и имеют сквозные окна. Солнечный свет, преломляясь, забирается внутрь пещеры, этакими лучами прожектора. Заканчивается все это огромной площадкой, с отвесными станами и небом, вместо свода. Площадка почти круглая и выглядит как древний амфитеатр. Разве что трибуны уж больно круто поднимаются вверх, да зрители сплошь серые, волосатые и с длинными хвостами. И тут полно небольших местных обезьянок. Во всех уголках, гротах, углублениях пещеры статуи индуистских богов, некоторые заключены под крышу и огорожены заборчиком, за которым идут различные ритуалы. Некоторые просто открыто стоят на постаментиках. Дополняют полноту картины разноцветные индийские сари, точечки разных цветов на лицах индусов, гирлянды из свежих цветов и прочая обрядовая символика. Раз в год внутри пещеры проходит индуистский праздник Thaipusam посвященный деторождению. Тысячи пар индусов, желающие завести ребенка, съезжаются в Batu Caves, неся дары богам и исполняя различные обряды. Говорят, многим помогает. Возможно, поэтому индусы так стремительно размножаются Smile.
Еще конечно стоит увидеть Петронасы, причем лучше ночью. Полкилометра стекла и бетона стремительно поднимаются к небесам. Вся конструкция подсвечена огромными мощными прожекторами, так что в темноте это выглядит особенно красиво. Построив где-то     треть башен, конструкторы поняли, что просчитались — башни начали расползаться. Строительство было заморожено, стали думать над проблемой. В результате появился проект сооружения моста между башнями. Теперь высочайшие в мире башни близнецы соединены между собой перемычкой. Внизу Петронасов самый пафосный в столице супермаркет. А вокруг очень красивый сквер, с водоемом и искусственным островом.
Также достойна посещения улочка, утыканная ресторанчиками, тут можно попробовать практически любую кухню, на любой вкус и цвет. Из наиболее запомнившегося, тайский суп Том Ям и мега-королевские креветки. Первый поразил нас многообразием вкусов и оттенков острого. Повторив раз 10 официантке, что нам нужен Том Ям «not spicy». Мы получили утвердительный кивок и большущую плошку дымящегося бульона с морепродуктами. Засунув по ложке в рот, мы поняли, что ничего не понимаем в слове «spicy». Мы рыдали и утирали сопли. А Светлана, моя малайская подруга, утирала слезы от смеха и говорила что это реально «не остро» по местным меркам. Мега-креветки поразили нас своими габаритами, мы долго не могли объясниться с официанткой. Она никак не могла понять, чего мы от нее хотим, когда мы пытались выяснить сколько штук креветок в порции. Официантка недоумевала и отвечала что одна, мы не могли усвоить, как же в порции всего одна креветка. В итоге нам их принесли, креветочки потянули на 800-1000 грамм каждая. Мы удовлетворились и заказали по штуке на морду Smile.
На этом наша культурная программа посещения Куала Лумпур закончилась. Мы направили свои стопы в сторону джунглей — нас ждет Таман Негара (Taman Negara).

Таман Негара (Taman Negara)

Как заявляет Википедия и прочие – это девственные джунгли, 130 млн. летней давности. Может и брешут конечно, но джунгли и впрямь знатные. Почитав отзывы и посмотрев фото посетивших, было решено сделать крюк по Малайзии и съездить посмотреть на варанов, обезьян и прочую живность. Долго выбирали отель в Таман Негаре. Сложность в том, что почти все отели находятся за рекой, которая и является границей национального парка. И только Mutiara Taman Negara (может и еще какие-то есть, но мы не видели) находится непосредственно на территории парка. На это мы и повелись. Стоил этот отель своих денег или нет — судить сложно. С одной стороны ты живешь прямо в джунглях, вид с веранды на первозданные заросли. От домика начинаются тропы, ведущие в лес, очень красивая, зеленая территория. Но дорого, за два дня на четверых мы отдали 12800 рублей. В отелях на другой стороне реки дешевле примерно вдвое, а то и втрое. Но ничего, понравившегося нам сильно на вид, мы там не нашли. Может быть, заслуживает внимания только Teresek view motel, на вид прилично, но что там внутри мы не смотрели. Я для себя так и не сделала четкого вывода, где надо было жить, задешево и переправляться в парк через реку, либо в Мутиаре.

Добирались мы из Куала Лумпур сначала на автобусе (компания Han Travel) около 5 часов, удобно, комфортно, недорого. Нас привезли в Temberling jetty. Выгрузили из автобуса и тут начался местный колорит. Никто никуда не торопится, конкуренции предоставляемым транспортным услугам (по периферии) нет, малайцы крайне расслаблены и вяло реагирую на призывы туристов. В jetty нас промариновали часа 2, мы ждали лодку до Таман Негары. Почему не возят сразу в парк на автобусе непонятно, дорога есть, по времени занимает столько же, но везут именно так — автобус + лодка. Через пару часов подали лодку, все взяли свои чемоданы и по неудобным ступенькам потащили их вниз. Внизу нас ждала пирога с мотором Yamaha в 150 лошадей. Выглядит прикольно, но плыть не удобно. Три часа сидя на низких ступеньках, ноги толком не разогнуть, да еще и пирога в некоторых местах подтекает. Но река была стОящая. Она оранжевого цвета, течение вымывает из окрестных берегов глину и ровным желто-оранжевым зеркалом гонит ее между берегов, густо поросших сплошным зеленым ковром. Почти Хуанхе, с названием Темберлинг (Temberling). Пирога довезла нас до местечка Tahan. Это как-раз то самое место где на одном берегу стоит кучка отелей, на другом берегу официальный «вход» в национальный парк и Мутиару. Нам причалили к тому берегу, где отели. На наши просьбы и доводы, что чемоданы тяжелые, перегружать их из лодки в лодку не хочется, сказали, что пирога к другому берегу подойти не может и все тут. Пришлось выгружаться и переправляться на противоположную сторону. За то время что мы туда-сюда кантовали чемоданы, начался тропический ливень. Было ощущение, что кто-то     могучей рукой включил душ — теплые, плотные струи сплошной стеной. Через одну минуту мы были полностью мокрыми. Пока стояли на ресепшене, обсуждали наши брони и номера, слегка стекли. Нам выдали по большущему зеленому зонту и указали направление к нашим домикам. У нас были забронированы два номера, что по итогу оказалось одним двухкомнатным домиком, внутри домика можно открыть внутреннюю дверь и ходить друг к другу в гости не через улицу. Наш домик был почти крайним у леса, идти от цивилизации через всю территорию отеля, но зато на окраинке тихо и полное ощущение того, что вокруг тебя дикие звери. Для тех, кого не смущает дорожка до столовой и ресепшена в 10 минут — рекомендуем однозначно брать 100-е номера, это как раз на границе с лесом. Покушать на территории можно только в одном месте — ресторане отеля, альтернатива есть только на противоположном берегу. В Мутиаре чисто, белые скатерти, разнообразное меню, отличный шведский стол на завтрак и московский ценник. На другом берегу — плавучие рестораны, колоритно, много риса с курицей, и почти бесплатно. Ничего «среднего» по близости нет.
Что нам действительно понравилось в Мутиаре, и за это возможно стоит платить, так это живность, шастающая прямо под окнами. Идем на завтрак, нам на встречу дикий кабанчик, хрумкает что-то         под фруктовыми деревьями. Идем с завтрака – варанчик, капает лапой какую-то добычу. Идем с обеда, обезьяны разгромили один из домиков. Дети забыли закрыть дверь, в итоге обезьяны устроили в комнате погром и прижрали весь сахар, сухие сливки и растворимый кофе.
Даже когда мы пошли гулять в джунгли, такого разнообразия животных мы не видели. Хотя мы конечно топали и шумели как стадо мамонтов, возможно причина и в этом.



В джунглях прикольно посмотреть на растения. Огромные деревья, увитые лианами; местная «мать-и-мачеха» с листьями в метр диаметром; свисающие отовсюду воздушные корни. Не забудьте фотоаппарат.
Конечно же, мы посетили Canopy — подвесные мостики, натянутые в кронах деревьев. Нам повезло,и на всем маршруте Канопи с нами никого не было. Так как ходить нужно на определенном расстоянии друг от друга, и если будет толпа желающих, то вы будете вынуждены шагать в строю, что бы никого не задерживать. Мы же в спокойном режиме поглазели по сторонам, пофотографировались во всех ракурсах, потаращились вниз, пораскачивали мостики.
Наш визит в Таман Негару ограничивался одними полными сутками, плюс вечер приезда и утро отъезда. На дольше там задерживаться не вижу смысла, максимум на еще один день — сходить или сплавать на лодке на более дальний маршрут, например: посетить племя аборигенов, живущее на территории парка. Проводить там несколько дней есть смысл только любителям пеших прогулок, туристам-походникам. Остальным пару дней за глаза.
Рано утром наши чемоданы забирает специальная машинка и мы отправляемся дальше — на Перхентианы (Perhentians).


Острова.

Дорога до островов оказалась тоже с приключениями. Нас загрузили под завязку в микроавтобус. При этом так, что часть багажа пришлось взять с собой в салон и повезли долго и нудно, какой-то петляющей двухполосной дорогой между гор и холмов. Говорить о комфорте не приходится, ни поспать, ни вытянуть ноги было невозможно. В обед нас выгрузили на полустанке и отправили в кафе, сказав, что у нас есть час. Когда через 40 минут мы вышли к нашему микроавтобусу, оказалось, что наши вещи перегружены в два микроавтобуса, что они уже забиты новыми пассажирами, что все ждут только нас. Нас бегом рассовали по оставшимся местам и повезли дальше. Мы поняли, что до этого нам было еще хорошо.Мы были, по крайней мере, все вместе и знали где наши вещи. Теперь же нас рассредоточили ровным слоем по двум автобусам и пересчитывали багажные места мы еже в пути. При этом никто даже и не подумал позвать нас на перегрузку, видимо малайцы решили нас за обедом не беспокоить. Мы утешали себя тем, что у нас впереди тропический рай и долгожданный дайвинг.
Нас привезли в очередной небольшой порт – Kuala Besut. Где мы недурственно затарились местным ромом, это в мусульманском штате, где в отелях только пиво, да и то не везде! Ром похоже был в продаже нелегально, поэтому мы аккуратно его упаковали и убрали с глаз долой от местных полицейских, на всякий случай. После получасового ожидания нас загрузили в скоростной катер, чтобы развезти по островам. Стандартно из Kuala Besut лодки идут на большой (Бесут/Besut) и маленький (Кесил/Kesil) Перхентиан. Но возможна отправка пассажиров и на Реданг (Redang). Билет до Перхентиан стоит 700 руб. с носа туда-обратно. Билет в один конец, кстати, никто не продает. Стандартное время в пути 30 минут. Но мы плыли в два раза дольше. Сначала мы спасли терпящих бедствие на другом боте. Выгрузили им канистры с горючкой. Пассажиры были упакованы в спас-жилеты, признаков паники не проявляли, поэтому мы ограничились передачей топлива. После спасения, мы уже было подошли к острову и начали гадать в какой же стороне наша бухта, как у капитана раздался звонок мобильного телефона. После короткого разговора лодка развернулась. Муж выдохнул: «Блин, не мог сразу дождаться, пока эти потерпевшие бедствие заведутся.» Оказалось все еще веселее, мы практически возвращаемся в порт, и тормозим у рыбацкой шхуны. Краткий диалог с разнузданно-веселыми интонациями и наш капитан швыряет им в рубку брелок с ключами. Все пассажиры заворожено молчат. Малайцы еще о чем-то     беседуют и катер наконец разворачивается. Без дальнейших приключений подходим к островам. Выгружают всех по очереди в разных бухтах, при этом большинство пассажиров выгружают прямо в другие, маленькие, отельные лодки. Так как у большинства отелей банально нет причала. Нас высаживают на причале, но у соседнего отеля. Идти недалеко, но по песку. Персонал нашего Bayu Dive Lodge любезно подводит наш багаж на садовой тачке до ресепшена. Территория нашего отеля небольшая, его и отелем то можно назвать с натяжкой. Единственные отель, похожий на то, что русские привыкли видеть в Турции-Египте это Arvana Resort. Там на территории и бассейн, и ресторан с несколькими залами, и трехэтажные корпуса.
Мы же поселились в «дайверских лачугах», как я их называю. В лачугах есть большая кровать, необходимая мебелировка, кондиционер, отличная сантехника с современным водонагревателем и даже собственная верандочка со столиком и стульями. Вот только звукоизоляция отсутствует как класс и в щелки между досками, из которых сколочен домик, видно бурную растительность, коей засажена вся территория между домиками.
Растительность в Малайзии, на мой взгляд, отдельная достопримечательность. Пальмы, густо оплетенные лианами; многочисленные кротоны, с разноцветными листьями; цветы всех оттенков радуги; огромные пучки бамбука, под которыми чувствуешь себя маленьким жучком; кокосовые пальмы, роняющие орехи прямо в бирюзовые волны; связки бананов, выглядывающие из всех углов. Ощущаешь себя, как в сказочном лесу.

Домики отеля стоят в 10-и метрах от моря. Благодаря отсутствию звукоизоляции засыпаешь и просыпаешься под шепот волн. Приливы и отливы в нашей бухте знатные. Уйти на дайв можно было прямо от ступенек дайв-центра, а возвращаясь — чуть ли не нести на себе лодку за 500 метров от берега. Рядом с домиками маленькое кафе, где вполне достойно кормят. У нас были включены завтраки — на выбор около 8 вариантов: с рисом и курицей (куда же без них), с яичницей, с фруктовым салатом и т.д. Обед и ужин на выбор, можно пойти в любое из кафе в бухте, либо взять лодку и сплавать в другую бухту или маленький Перхентиан. В нашем кафе кормят довольно вкусно и недорого. Более богатый выбор изысканных блюд в ресторане Arvana. Там есть и выбор по меню, и шведский стол обычный (400 рублей с лица), и барбекю (500 рублей).
Наш Bayu Dive Lodge скорее придаток при дайв-центе — Alu-Alu divers. Не наоборот, когда при отеле есть дайв-центр. Это накладывает свой отпечаток, сервис отеля заточен под дайверов. Вам сделают любой найтрокс, но вряд ли уберут в комнате. Вам без проблем организуют снарягу (ее аренда включена в стоимость погружений), но вряд ли дадут чистое полотенце, без напоминания. Но тем, кто не морочится пятизвездочным сервисом здесь должно понравиться. В домиках есть все необходимое, они очень уютные и какие-то располагающие. Территория небольшая, но ухоженная и аккуратная. Персонал веселый и приветливый. У нас было ощущение, что мы в гостях у знакомых. К тому же ценник очень гуманный. Мы заплатили около 12000р. за 9 дней на двоих. Ну и возможно европейский менеджмент сказывается — все оборудование, которое есть новое и отлично работает. Будь то сантехника или компрессор для баллонов.
Ну теперь, наверно, пора и о дайвинге. Хозяин дайв-центра и отельчика — англичанин. Персонал — европеоиды и только лодочники — малайцы. Нас четверо — инструктор, два AOWD и барышня — не дайвер. Решено заранее, что муж (он как раз инструктор) сделает интро + по желанию студентки будет учить ее на опенка. Мы же, с петербуржцем, ныряем по «свободной программе». Обсудили нюансы с командой, нам дано добро. Команду обучающихся забрасываем «в бассейн», а остальные стартуют к нашему первому дайв-сайту в Малайзии. Сильно много увидеть не ожидаем, ибо мы в 500 метрах от берега, максимально возможная глубина 20 метров. И… ничего особенного мы и не видим — мелковато и мутновато. В общем, этими двумя словами и можно охарактеризовать весь дайвинг на Перхентианах. Возможно, виноват «не сезон», уже начинается сезон муссонов, а возможно там всегда так. Уж очень много проплешин с песком между кораллами. Я бы сказала, что на Перхентианах идеально сдавать OWD. Максимальная глубина почти нигде не превышает 30 метров, течения есть только на определенных сайтах и они известны. Видимость достаточна для того, что бы увидеть рыбок. Рыбки тоже имеются в изобилии. Температура воды 27-30 градусов. Те у кого все хорошо с теплообменом-ныряли в шорти, я наконец-то не мерзла, одев на себя полную пятерку и шлем.
Я воспользовалась идеальными условиями для обучения и поэксплуатировала мужа. Во время отпуска он прочитал нам курс найтрокса. А я еще и попробовала, что такое нырять со стейджем. Не ради супер глубин, а для безопасности и совершенствования собственных навыков. Выглядело, конечно, забавно, я с баллоном 12-шкой и с 12-шкой стейджем на глубине 20 метров. Зато теперь я знаю, что за ощущение, когда у тебя с собой в два раза больше воздуха, чем у остальных. Начала задумываться, как, наверное, хорошо в спарке.
Из того, что увидели мы интересного: стая огромных попугаев, больше меня однозначно, довольно задиристых и агрессивных по отношению друг к другу. Причем эту стаю мы встретили аж дважды. Впервые, когда группа ушла стоять сейфити, а мы с мужем заметили попугаев и минут пять наблюдали этих великанов. Второй же раз эти рыбины выплыли к нам из-за огромных каменюк и минут 10 резвились вокруг. Кроме того, было много черепах, крупных зубастых триггеров, бамбуковых акулок, пару белорперых небольших акул. И наверно, самое необычное — две крупные Кобии (Cobia). Рыбы были любопытны и разглядывали нас почти вплотную, также как и мы их — ни мы, ни гид, работающий на Перхентианах больше года, таких еще не видели ни разу. После дайва всей командой долго искали этих рыбок в определителе и интернете. Еще крайне необычным для меня было погружение (точнее уже подъем) во время тропического ливня. Первый раз ливень застал нас на ночном. Уходили были тучки, но было ощущение что по времени должны уложиться до дождя. Ан нет. Всплывали уже под всполохи молний. Наш бедный капитан промок до нитки, так как укрыться на лодке от косых струй было совершенно не возможно. К берегу подходили почти на ощупь. Отлив, да еще и ливень стеной сделали наше прибытие довольно сложным. Второй раз мы словили такой душ на крайнем дайве на Перхентианах. Малайзия на прощание давала нам отличный салют. Плотность воды была такая, что маски не снимали. Только в них можно было что-то         разглядеть. А капли барабанили по коже как хороший массаж.
Из общей информации по дайвингу наверно стоит добавить, что во всей Малайзии йоки. Что в прокате у всех только тройки шорти. Что найтрокс (на Перхентианах, и на Реданге) есть только у Alu-Alu divers. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что он там и не нужен. Глубины смешные. На Перхентианах есть два рэка, ничего сверхестественного, но довольно симпатичные. Старое деревянное рыболовецкое судно и еще какая-то посудина со времен второй мировой. Отношение к снаряге и общий подход к дайвингу нам понравился, по крайней мере, в нашем центре. Но больше туда не поедем, банально здесь больше нечего смотреть. Если и соберемся еще раз в Малайзию, то только в дайверский сезон и в район Сипадана.
В целом же остров — настоящий тропический рай. Отели расположены в небольших лагунах, дно которых выстелено белым песком и прикрыто бирюзовыми водами южно-китайского моря. А маленькие постройки скрыты буйной растительностью. Остров пересекают несколько тропинок через джунгли. Мы почему то пошли их осваивать только ближе к концу отдыха, а зря. Довольно интересно пошататься по территории других отелей и местных поселений. На острове везде все открыто, никаких заборов и огороженных территорий.
В бухте на противоположном конце острова нам приглянулся еще один отельчик Coral Veiw Island Resort. Также как в Bayu Dive Lodge, индивидуальные домики, но они немного побольше и комфортабельнее. Я бы рекомендовала их к проживанию, при условии приемлемой цены. На острове куча дайв-центров. Они все похожи как братья-близнецы. Но я бы предпочла те, где команда европейская. Там таких тоже хватает. Есть пара магазинов, где можно купить шампунь, плавки, средство от загара. На маленьком Перхентиане, в административном поселке, есть что-то     вроде рынка. Можно купить соки, снэки, кое-какие фрукты. На островах нет никакого алкоголя, кроме пива в отеле. Но к «принести с собой» все относятся спокойно, выдадут вам стаканы и лед без вопросов. Кроме дайвинга, снорклинга и прогулок по острову, есть еще натянутые сетки для пляжного волейбола и вроде бы все. Нет, ну то есть можно загорать, искать ракушки, пить и есть. Но активных развлечений там нет. По крайней мере, мы не видели ни дискотек, ни караоке, ни других увеселительных заведений.
А еще на острове есть куча живности — вараны, белки, обезьяны, много разных птичек, видели даже змейку. Помимо маленьких обезьянок, которые живут всюду по малайским джунглям, на острове есть несколько крупных, довольно агрессивных обезьян. Их завезли в качестве домашних животных, но по достижению половозрелого состояния вытурили за дверь. Теперь эти обезьяны живут рядом с людьми и ведут себя совершенно неприлично. Нападают на туристов, кусаются и отнимают еду. Мы встретили одного из крупных самцов, но т.к. нас было четверо, а он один, вел он себя пристойно и только скалил на нас зубы.
Дорога с острова в Куала Лумпур была гораздо более комфортной. Большой современный автобус, с окидывающими почти горизонтально сидениями и отличным кондиционером. Наверно очень комфортно ехать на таком автобусе ночью, но у нас не стыковалось с вылетом, и мы ехали днем. Дорога заняла около 9 часов. Перед самолетом мы успели походить по магазинам и поужинать. Сели в поезд и отправились домой. Кстати, катарцы на обратном пути нас удивили: не перегрузили один из наших чемоданов при пересадке в Дохе. Но так как ехали мы уже домой, у нас не горела нырялка и не срывался отдых, мы отделались легким испугом и двумя часами разборок в Домодедово. Чемодан прилетел следующим самолетом и нам привезли его домой.

Итог, мы получили бюджетный экзотичный отдых. Все удовольствие обошлось нам около 100 тыс. на двоих на две недели. По соотношению цена/качества все было отлично. Малайзия стоила своих денег. По 10-и бальной шкале мы бы оценили его на 7-8 баллов. Подвела не яркая нырялка и курица с рисом Smile.

Манюня.

дайвингпальмылесфотоаппарат 

28.11.2011, 3549 просмотров.